前几天坛友发了一篇关于离合器很费力，堵车蹬断腿的帖子。感觉我的回帖有点草率了。
常年在外，终于回到家，心里还是一直 有惦记，经过研究后，自己给改了。
结合专业调整手法，加上个人大师级的改装方案达到踩踏力度减小三分之一。（这一句是明显的老王卖瓜）
看不懂的可以先看最后的理论解析。然后看改装就明白了。
玩车老手一看就懂。不懂的可以自己摸索试试。改装难度很低，也不会造成车辆损坏和事故。。
准备好以下几样东西。合适高度的 垫 的东西。我用的是16MM接线柱。14mm与16MM都行。几毫米对追求脚感的人可选着试试。（任何可以紧固安在这里的东西都行，目的是为了垫住离合踏杆）
8MM标准螺帽。 一节煤气管。
吧煤气管套在接线柱上。煤气管作为缓冲，离合蹬到底的时候不会硬碰硬，脚感会很爽。用螺丝固定在下下图中黄色指示的螺丝上就行了。
煤气套在接线柱上组合好后，安装在下图黄色螺钉上，注意正反面，安装后，用来挡住离合踏杆的是平面。反了就变成了坡面。
注意下图红色指示的原装离合到底摩擦痕迹，理论分析中会说到。
然后调整好离合距离和探头距离就可以了。
躺在车里照相是件和不爽的事情。图片角度有点怪凑合看
未改装前。可以看到离合松开时，离合探头的探针探出的很长。后期调整我会把它全部收进去。
用合适的改装部件安装好后，坐正，蹬离合和油门或者刹车，两边到底的长度是一样的。
然后松开离合器推杆固定螺帽。旋转离合器推杆。用来调整到离合刚踩到底，而离合刚刚全分离的位置。
调整的时候，点火，拉手刹。踩离合，挂档。离合间隙过小，档位进不去，或者轻打齿。离合器推杆顺时针旋转。离合器没有踩到底就能进档。离合器推杆逆时针旋转。在反复的旋转推杆，测试中找到，离合踏板刚刚踩到底就能挂档的位置，然后旋转离合器推杆固定螺丝，旋紧，离合器位置就调整好了（要6个档位都测试，个别档位的离合间隙会稍大。个别档位本来就不好进，可以反复测试。）
接下来松开离合探头固定螺丝。同时建议拔下离合探头的线头。在下下面的图有介绍线头在哪里找。
松开离合踏板。旋转离合探头，直至离合探头探针完全缩进去。然后旋紧离合探头锁定螺丝。插上离合探头线。改装就完成了。同时可以卸下离合踏板复位弹簧。个人觉得这东西除了增加踩踏力度没任何用处
改装完成后就是这样子。新加的挡块挡在离合器踏杆的后面。相当于把离合器到底的位置抬高了。（挡块的安装一定要拧紧固定，如果半松脱会造成离合踩踏不到位无法进档，全松脱相当于你没装这货。）
理论解析：
出厂的离合器都是按照能用就行的原则调试的。留出的离合余地很大。所以很不爽。。在下图可以看到离合器的离合器的行程和离合器的力度曲线。
大家蹬离合器一般人的感觉绝对是一蹬到底。大家可以注意一下。离合器的一蹬到底和油门刹车的一脚到底，伸腿的距离是不一样的。
开车省力，最轻松的蹬到底状态是脚尖不用力，腿伸直。（或者稍微弯曲，这个看个人习惯）
在原车情况下，则是离合伸直了刹车就曲腿。或者刹车蹬直了离合够不着。
这个改装的第一步就是平衡两边的距离。正常坐姿下离合刹车蹬到底腿都是直的。如果你说刹车油门平日里基本不会蹬到底。那么你试试就知道了。不试永远不会明白
在离合踏板后面垫上改装的东西，使得离合到底的位置比以前高。调整好坐姿后双腿都能舒展到最合适发力的状态。
同时。改变离合踏板到底的顶触点。第二张图中红色箭头指示的是原装位离合踏板的顶触点。油漆被划出半圆形。
原装位离合踩到底，顶触点竟然是在一个坡面上，导致到底后如果再用力踏杆会往右滑。使得到底的感觉不清晰。同时踏杆固定轴被扭曲，增加磨损，加大松旷。
改装后的顶触点是在平面上，到底就是到底，很清晰。煤气管的弹性提供轻微压缩回弹。
第二部是调整离合间隙。。原厂车，在离合不蹬到底的情况下离合其实早已彻底分离，只是你无法界定这个点。
而离合踩的越深越重。每次踩离合都一蹬到底力量都浪费了。通过调整离合器推杆。找到刚好踏板踩到底，离合彻底分离的点。离合不用继续往下踩。省力，脚感清晰。
优点：改装难度低，工具少。一个小活动扳手足以。
一次改装永久收益。不会增加离合磨损，调整好的离合器在更换离合器片之前不用再调整。
离合踏板行程缩短三分之一左右。离合踩下就分，抬脚就有。上坡起步半离合轻抬踏板就有，很容易找。
放松位置的离合踏板变矮，由休息位拿到离合踏板上动作幅度变小，更舒服。
踏板到底用力减小三分之一左右。
缺点：脚感需要稍微适应一下。腰不好的，胖子。要面子的慎重。躺在车里脑袋都拿不出来还要跟别人解释我在干嘛 ，真 的很不爽。
没有改变的：对于个别档位不好进。没任何变化。二妹的特点变不了。
题外话：通过这次反复的测试拍档。发现二妹的档位如果按照12345进档。或者54321退档还是很好进的。但是5档一脚离合下3档或者1档就费劲了。